Retro-Magic Форум любителей ретро автомобилей

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Расширенный поиск  

Автор Тема: Динамо машина Норис СДЗ 50/350 Noris Scheibendynamo SDZ 50/350  (Прочитано 4052 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

o-dennisАвтор темы

  • Новичок
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 31
    • Просмотр профиля

Добрый день, уважаемые форумчане.
Подскажите, есть ли тут люди добрые,которые могут помочь в вопросе не разрешаемом для меня....

Суть вопроса-кратко, есть динамо машина Норис СДЗ 50 350 6 v и она не работает.

Она была приобретена с мотоциклом, разукомплектованная. Собрал по картинкам и вроде как по инструкции, но не могу понять правильно ли, возникают вопросы:
1.Как проверить катушки и правильность подключения
2.Как проверить конденсатор и правильность подключения
3.Как проверить реле регулятор и правильность подключения
4.Как проверить ротор

Есть тестер, да электрика явно не мой конек,но под хорошим руководством полагаю осилю.

В идеале, чтобы помогли физически в данном вопросе (территориально Москва,МО)но это маловероятно., Письменные ответы так же хотелось бы услышать, если можно.

Что скажете ?
Записан
Собираю Triumph S350  1936 г.в.

Михельсон Конрад Карлович

  • Старожил
  • ****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 327
    • Просмотр профиля

для проверки катушек на КЗ нужен специальный  прибор. Я думаю , что все приборы были изничтожены в 90 годах также, как и специалисты!
Записан

katz

  • Ветеран
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 5293
  • suum cuique
    • Просмотр профиля

У нас на авторынке есть целых два павильона, где занимаются ремонтом стартеров и генераторов, думаю, надо обращаться в подобные заведения.. н-
Записан

o-dennisАвтор темы

  • Новичок
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 31
    • Просмотр профиля

для проверки катушек на КЗ нужен специальный  прибор. Я думаю , что все приборы были изничтожены в 90 годах также, как и специалисты!
Это Вы серьезно ?
Записан
Собираю Triumph S350  1936 г.в.

o-dennisАвтор темы

  • Новичок
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 31
    • Просмотр профиля

У нас на авторынке есть целых два павильона, где занимаются ремонтом стартеров и генераторов, думаю, надо обращаться в подобные заведения.. н-
К сожалению мой вопрос Москва,МО. В Архангельск нет возможности прокатиться, особенно когда не известен итог поездки.
Записан
Собираю Triumph S350  1936 г.в.

katz

  • Ветеран
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 5293
  • suum cuique
    • Просмотр профиля

Да неужели в Москве и области не найти контору или мастера  по автоэлектрике? #?/
Записан

Александр

  • Ветеран
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1502
  • Александр
    • Просмотр профиля

 Обратитесь в контору по перемотке электродвигателей. В любом регионе есть.
Записан
Александр

Михельсон Конрад Карлович

  • Старожил
  • ****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 327
    • Просмотр профиля

По поводу " серьёзно". Техника вещь сложная  и надо учить матчасть. В сети легко находятся все книги.Разные ремонтёры стартёров и генераторов , как я полагаю, ничего и никогда не перематывают! А просто меняют испорченные детали!Перемотка катушек и электромоторов вещи то же разные ! Разные провода и приспособления . А кто будет считать сколько витков было в старой катушке ?Может вам и повезёт , и найдётся мастер. Скорее всего его надо искать в среде радиолюбителей.
Записан

Finist

  • Ветеран
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 780
    • Просмотр профиля

Это динамо принципиально ничем от других мотоциклетных генераторов постоянного тока не отличается, просто конструктивно выполнено более плоским и объединяет в себе еще и бобину с реле-регулятором в единый компактный агрегат.

Все динамо-машины работают по одному и тому же принципу: если виток из медного провода вращать в магнитном поле - то на концах этого витка появится напряжение. Витков делают много и их концы выводят на ламели коллектора. Напряжение снимается двумя щетками, прижимающимися к коллектору, а магнитное поле берется не из постоянных магнитов, что тоже можно было бы устроить, а из электрических, просто потому что оно тогда получается сильнее. Электромагниты соединяются в гирлянду, закрепляются на корпусе статора и подключаются к тем же щеткам, так что каждое динамо - еще и само себе электромагнит. Из этого и следует исходить.

Схемы внутреннего устройства генераторов Noris я не встречал, но реле-регуляторы у них, насколько мне известно, принципиально от бошевских ничем не отличаются, поэтому за образец можно взять схему подключения Бош:



Процесс приведения генератора в чувство начинается с того, что его якорь устанавливается в токарный станок и коллектор протачивается, по возможности с наименьшими потерями для того, чтобы убрать следы износа. После чего из обломка ножовочного полотна изготавливается резец, наподобие того, которым режут оргстекло, и им углубляются промежутки в изоляции между ламелями. Должно быть 0,5 мм. Все заусенцы аккуратно зачищаются.

После этого якорь можно проверить на замыкание витков на массу и на межвитковые замыкания. Замыкание витков на массу проверяется путем подключения его к напряжению 220 вольт через лампочку - один щуп на посадочный конус, другой - на каждую ламель, вот так, лампочка гореть не должна:



Межвитковые замыкания проверяются путем подключения аккумуляторной батареи через амперметр к двум соседним ламелям якоря. Ламели последовательно перебираются, показания амперметра записываются - везде должно быть одинаково (не знаю, как у Нориса, а у старой Явы должно быть около 2 А).

Катушки статора также проверяются на замыкание на массу и на межвитковые замыкания. Замыкание на массу проверяется путем подключения к напряжению 220 вольт через лампочку. Перед этим НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ от катушек реле-регулятор и добавочное сопротивление. Т. е. все катушки в генераторе соединены последовательно, один вывод подходит к изолированной щетке и больше там ничего нет, другой - висит в воздухе. Один щуп пробника подключается к щетке, другой - к корпусу генератора. Лампочка гореть не должна (на фотографии генератор MZ для примера):



Внутривитковое замыкание катушек статора проверяется измерением их сопротивления. Но оно само по себе небольшое (например, у старой Явы сопротивление всех обмоток 3 ома) и выявить замыкание нескольких витков довольно сложно. Если они выглядят подозрительно - на мой взгляд лучше их перемотать, чем постоянно ожидать, что во время поездки что-нибудь отвалится.

После этого генератор уже можно покрутить и измерить то, чего он выдает. Второй вывод катушек статора можно для проверки просто подключить на массу - все равно в исходном состоянии при небольших оборотах он соединяется с массой через реле-регулятор (см. схему).

Конденсатор можно проверить любым радиотехническим тестером, измеряющим емкость конденсаторов.

А вот для того, чтобы правильно отрегулировать реле-регулятор - желателен стенд, хотя бы в виде токарного станка с возможностью плавного изменения оборотов.

На мой взгляд, лучше всего и ближе всего к рассматриваемой технике все эти проверки и регулировки описаны у Михеева в "Ремонте мотоциклов Ява" - рекомендую.
Записан

Александр

  • Ветеран
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1502
  • Александр
    • Просмотр профиля

Это динамо принципиально ничем от других мотоциклетных генераторов постоянного тока не отличается, просто конструктивно выполнено более плоским и объединяет в себе еще и бобину с реле-регулятором в единый компактный агрегат.

Все динамо-машины работают по одному и тому же принципу: если виток из медного провода вращать в магнитном поле - то на концах этого витка появится напряжение. Витков делают много и их концы выводят на ламели коллектора. Напряжение снимается двумя щетками, прижимающимися к коллектору, а магнитное поле берется не из постоянных магнитов, что тоже можно было бы устроить, а из электрических, просто потому что оно тогда получается сильнее. Электромагниты соединяются в гирлянду, закрепляются на корпусе статора и подключаются к тем же щеткам, так что каждое динамо - еще и само себе электромагнит. Из этого и следует исходить.

Схемы внутреннего устройства генераторов Noris я не встречал, но реле-регуляторы у них, насколько мне известно, принципиально от бошевских ничем не отличаются, поэтому за образец можно взять схему подключения Бош:



Процесс приведения генератора в чувство начинается с того, что его якорь устанавливается в токарный станок и коллектор протачивается, по возможности с наименьшими потерями для того, чтобы убрать следы износа. После чего из обломка ножовочного полотна изготавливается резец, наподобие того, которым режут оргстекло, и им углубляются промежутки в изоляции между ламелями. Должно быть 0,5 мм. Все заусенцы аккуратно зачищаются.

После этого якорь можно проверить на замыкание витков на массу и на межвитковые замыкания. Замыкание витков на массу проверяется путем подключения его к напряжению 220 вольт через лампочку - один щуп на посадочный конус, другой - на каждую ламель, вот так, лампочка гореть не должна:



Межвитковые замыкания проверяются путем подключения аккумуляторной батареи через амперметр к двум соседним ламелям якоря. Ламели последовательно перебираются, показания амперметра записываются - везде должно быть одинаково (не знаю, как у Нориса, а у старой Явы должно быть около 2 А).

Катушки статора также проверяются на замыкание на массу и на межвитковые замыкания. Замыкание на массу проверяется путем подключения к напряжению 220 вольт через лампочку. Перед этим НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ от катушек реле-регулятор и добавочное сопротивление. Т. е. все катушки в генераторе соединены последовательно, один вывод подходит к изолированной щетке и больше там ничего нет, другой - висит в воздухе. Один щуп пробника подключается к щетке, другой - к корпусу генератора. Лампочка гореть не должна (на фотографии генератор MZ для примера):



Внутривитковое замыкание катушек статора проверяется измерением их сопротивления. Но оно само по себе небольшое (например, у старой Явы сопротивление всех обмоток 3 ома) и выявить замыкание нескольких витков довольно сложно. Если они выглядят подозрительно - на мой взгляд лучше их перемотать, чем постоянно ожидать, что во время поездки что-нибудь отвалится.

После этого генератор уже можно покрутить и измерить то, чего он выдает. Второй вывод катушек статора можно для проверки просто подключить на массу - все равно в исходном состоянии при небольших оборотах он соединяется с массой через реле-регулятор (см. схему).

Конденсатор можно проверить любым радиотехническим тестером, измеряющим емкость конденсаторов.

А вот для того, чтобы правильно отрегулировать реле-регулятор - желателен стенд, хотя бы в виде токарного станка с возможностью плавного изменения оборотов.

На мой взгляд, лучше всего и ближе всего к рассматриваемой технике все эти проверки и регулировки описаны у Михеева в "Ремонте мотоциклов Ява" - рекомендую.
Хороший пост, где то на нашем форуме есть раздел для таких постов. Предлагаю модератору перенести или скопировать этот пост туда, что бы не затерялся.
 
Записан
Александр
 

Страница сгенерирована за 0.08 секунд. Запросов: 23.