Retro-Magic Форум любителей ретро автомобилей

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Расширенный поиск  

Автор Тема: Динамо машина Норис СДЗ 50/350 Noris Scheibendynamo SDZ 50/350  (Прочитано 1296 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

o-dennisАвтор темы

  • Новичок
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 27
    • Просмотр профиля

Добрый день, уважаемые форумчане.
Подскажите, есть ли тут люди добрые,которые могут помочь в вопросе не разрешаемом для меня....

Суть вопроса-кратко, есть динамо машина Норис СДЗ 50 350 6 v и она не работает.

Она была приобретена с мотоциклом, разукомплектованная. Собрал по картинкам и вроде как по инструкции, но не могу понять правильно ли, возникают вопросы:
1.Как проверить катушки и правильность подключения
2.Как проверить конденсатор и правильность подключения
3.Как проверить реле регулятор и правильность подключения
4.Как проверить ротор

Есть тестер, да электрика явно не мой конек,но под хорошим руководством полагаю осилю.

В идеале, чтобы помогли физически в данном вопросе (территориально Москва,МО)но это маловероятно., Письменные ответы так же хотелось бы услышать, если можно.

Что скажете ?
Записан
Собираю Triumph S350  1936 г.в.

Михельсон Конрад Карлович

  • Старожил
  • ****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 282
    • Просмотр профиля

для проверки катушек на КЗ нужен специальный  прибор. Я думаю , что все приборы были изничтожены в 90 годах также, как и специалисты!
Записан

katz

  • Ветеран
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 5200
  • suum cuique
    • Просмотр профиля

У нас на авторынке есть целых два павильона, где занимаются ремонтом стартеров и генераторов, думаю, надо обращаться в подобные заведения.. н-
Записан

o-dennisАвтор темы

  • Новичок
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 27
    • Просмотр профиля

для проверки катушек на КЗ нужен специальный  прибор. Я думаю , что все приборы были изничтожены в 90 годах также, как и специалисты!
Это Вы серьезно ?
Записан
Собираю Triumph S350  1936 г.в.

o-dennisАвтор темы

  • Новичок
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 27
    • Просмотр профиля

У нас на авторынке есть целых два павильона, где занимаются ремонтом стартеров и генераторов, думаю, надо обращаться в подобные заведения.. н-
К сожалению мой вопрос Москва,МО. В Архангельск нет возможности прокатиться, особенно когда не известен итог поездки.
Записан
Собираю Triumph S350  1936 г.в.

katz

  • Ветеран
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 5200
  • suum cuique
    • Просмотр профиля

Да неужели в Москве и области не найти контору или мастера  по автоэлектрике? #?/
Записан

Александр

  • Ветеран
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1414
  • Александр
    • Просмотр профиля

 Обратитесь в контору по перемотке электродвигателей. В любом регионе есть.
Записан
Александр

Михельсон Конрад Карлович

  • Старожил
  • ****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 282
    • Просмотр профиля

По поводу " серьёзно". Техника вещь сложная  и надо учить матчасть. В сети легко находятся все книги.Разные ремонтёры стартёров и генераторов , как я полагаю, ничего и никогда не перематывают! А просто меняют испорченные детали!Перемотка катушек и электромоторов вещи то же разные ! Разные провода и приспособления . А кто будет считать сколько витков было в старой катушке ?Может вам и повезёт , и найдётся мастер. Скорее всего его надо искать в среде радиолюбителей.
Записан

Finist

  • Ветеран
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 735
    • Просмотр профиля

Это динамо принципиально ничем от других мотоциклетных генераторов постоянного тока не отличается, просто конструктивно выполнено более плоским и объединяет в себе еще и бобину с реле-регулятором в единый компактный агрегат.

Все динамо-машины работают по одному и тому же принципу: если виток из медного провода вращать в магнитном поле - то на концах этого витка появится напряжение. Витков делают много и их концы выводят на ламели коллектора. Напряжение снимается двумя щетками, прижимающимися к коллектору, а магнитное поле берется не из постоянных магнитов, что тоже можно было бы устроить, а из электрических, просто потому что оно тогда получается сильнее. Электромагниты соединяются в гирлянду, закрепляются на корпусе статора и подключаются к тем же щеткам, так что каждое динамо - еще и само себе электромагнит. Из этого и следует исходить.

Схемы внутреннего устройства генераторов Noris я не встречал, но реле-регуляторы у них, насколько мне известно, принципиально от бошевских ничем не отличаются, поэтому за образец можно взять схему подключения Бош:



Процесс приведения генератора в чувство начинается с того, что его якорь устанавливается в токарный станок и коллектор протачивается, по возможности с наименьшими потерями для того, чтобы убрать следы износа. После чего из обломка ножовочного полотна изготавливается резец, наподобие того, которым режут оргстекло, и им углубляются промежутки в изоляции между ламелями. Должно быть 0,5 мм. Все заусенцы аккуратно зачищаются.

После этого якорь можно проверить на замыкание витков на массу и на межвитковые замыкания. Замыкание витков на массу проверяется путем подключения его к напряжению 220 вольт через лампочку - один щуп на посадочный конус, другой - на каждую ламель, вот так, лампочка гореть не должна:



Межвитковые замыкания проверяются путем подключения аккумуляторной батареи через амперметр к двум соседним ламелям якоря. Ламели последовательно перебираются, показания амперметра записываются - везде должно быть одинаково (не знаю, как у Нориса, а у старой Явы должно быть около 2 А).

Катушки статора также проверяются на замыкание на массу и на межвитковые замыкания. Замыкание на массу проверяется путем подключения к напряжению 220 вольт через лампочку. Перед этим НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ от катушек реле-регулятор и добавочное сопротивление. Т. е. все катушки в генераторе соединены последовательно, один вывод подходит к изолированной щетке и больше там ничего нет, другой - висит в воздухе. Один щуп пробника подключается к щетке, другой - к корпусу генератора. Лампочка гореть не должна (на фотографии генератор MZ для примера):



Внутривитковое замыкание катушек статора проверяется измерением их сопротивления. Но оно само по себе небольшое (например, у старой Явы сопротивление всех обмоток 3 ома) и выявить замыкание нескольких витков довольно сложно. Если они выглядят подозрительно - на мой взгляд лучше их перемотать, чем постоянно ожидать, что во время поездки что-нибудь отвалится.

После этого генератор уже можно покрутить и измерить то, чего он выдает. Второй вывод катушек статора можно для проверки просто подключить на массу - все равно в исходном состоянии при небольших оборотах он соединяется с массой через реле-регулятор (см. схему).

Конденсатор можно проверить любым радиотехническим тестером, измеряющим емкость конденсаторов.

А вот для того, чтобы правильно отрегулировать реле-регулятор - желателен стенд, хотя бы в виде токарного станка с возможностью плавного изменения оборотов.

На мой взгляд, лучше всего и ближе всего к рассматриваемой технике все эти проверки и регулировки описаны у Михеева в "Ремонте мотоциклов Ява" - рекомендую.
Записан

Александр

  • Ветеран
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1414
  • Александр
    • Просмотр профиля

Это динамо принципиально ничем от других мотоциклетных генераторов постоянного тока не отличается, просто конструктивно выполнено более плоским и объединяет в себе еще и бобину с реле-регулятором в единый компактный агрегат.

Все динамо-машины работают по одному и тому же принципу: если виток из медного провода вращать в магнитном поле - то на концах этого витка появится напряжение. Витков делают много и их концы выводят на ламели коллектора. Напряжение снимается двумя щетками, прижимающимися к коллектору, а магнитное поле берется не из постоянных магнитов, что тоже можно было бы устроить, а из электрических, просто потому что оно тогда получается сильнее. Электромагниты соединяются в гирлянду, закрепляются на корпусе статора и подключаются к тем же щеткам, так что каждое динамо - еще и само себе электромагнит. Из этого и следует исходить.

Схемы внутреннего устройства генераторов Noris я не встречал, но реле-регуляторы у них, насколько мне известно, принципиально от бошевских ничем не отличаются, поэтому за образец можно взять схему подключения Бош:



Процесс приведения генератора в чувство начинается с того, что его якорь устанавливается в токарный станок и коллектор протачивается, по возможности с наименьшими потерями для того, чтобы убрать следы износа. После чего из обломка ножовочного полотна изготавливается резец, наподобие того, которым режут оргстекло, и им углубляются промежутки в изоляции между ламелями. Должно быть 0,5 мм. Все заусенцы аккуратно зачищаются.

После этого якорь можно проверить на замыкание витков на массу и на межвитковые замыкания. Замыкание витков на массу проверяется путем подключения его к напряжению 220 вольт через лампочку - один щуп на посадочный конус, другой - на каждую ламель, вот так, лампочка гореть не должна:



Межвитковые замыкания проверяются путем подключения аккумуляторной батареи через амперметр к двум соседним ламелям якоря. Ламели последовательно перебираются, показания амперметра записываются - везде должно быть одинаково (не знаю, как у Нориса, а у старой Явы должно быть около 2 А).

Катушки статора также проверяются на замыкание на массу и на межвитковые замыкания. Замыкание на массу проверяется путем подключения к напряжению 220 вольт через лампочку. Перед этим НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ от катушек реле-регулятор и добавочное сопротивление. Т. е. все катушки в генераторе соединены последовательно, один вывод подходит к изолированной щетке и больше там ничего нет, другой - висит в воздухе. Один щуп пробника подключается к щетке, другой - к корпусу генератора. Лампочка гореть не должна (на фотографии генератор MZ для примера):



Внутривитковое замыкание катушек статора проверяется измерением их сопротивления. Но оно само по себе небольшое (например, у старой Явы сопротивление всех обмоток 3 ома) и выявить замыкание нескольких витков довольно сложно. Если они выглядят подозрительно - на мой взгляд лучше их перемотать, чем постоянно ожидать, что во время поездки что-нибудь отвалится.

После этого генератор уже можно покрутить и измерить то, чего он выдает. Второй вывод катушек статора можно для проверки просто подключить на массу - все равно в исходном состоянии при небольших оборотах он соединяется с массой через реле-регулятор (см. схему).

Конденсатор можно проверить любым радиотехническим тестером, измеряющим емкость конденсаторов.

А вот для того, чтобы правильно отрегулировать реле-регулятор - желателен стенд, хотя бы в виде токарного станка с возможностью плавного изменения оборотов.

На мой взгляд, лучше всего и ближе всего к рассматриваемой технике все эти проверки и регулировки описаны у Михеева в "Ремонте мотоциклов Ява" - рекомендую.
Хороший пост, где то на нашем форуме есть раздел для таких постов. Предлагаю модератору перенести или скопировать этот пост туда, что бы не затерялся.
 
Записан
Александр